mevamevo

С настроением, вдохновением и работоспособностью творится невесть что: и рабочий семестр очень напряжённый, и ну-вы-сами-всё-знаете... Тем не менее природа юго-восточного Крыма (и Крыма вообще) не имеет никакого отношения ко всей этой ерунде, так что продолжу повествование о своём пребывании в Зурбагане этим летом.

Один из дней (8 августа) был выделен на пеший переход из Зурбагана через хребет Тепе-Оба в Феодосию. Маршрут совершенно несложный (максимальные высоты Тепе-Оба достигают порядка 290 метров над уровнем моря, но я прошёл восточнее от высшей точки, мой навигатор поймал максимальную высоту в 264 метра) и даже не особо длинный (в итоге я нашагал около 17 километров), но всё осложнялось жутчайшей жарой, поэтому шёл я небыстро (впрочем, и торопиться мне было некуда). На Тепе-Оба я уже бывал (даже посещал тамошнее незаурядное гидротехническое сооружение, известное как коллектор Зибольда, см. тут), но пешком из Зурбагана в Феодосию прошёлся впервые. Уже на спуске в Феодосию прошёл через старое караимское кладбище, что тоже стало для меня своего рода интересным краеведческим открытием.

Рассказ получился немножко длинным (примерно на 60 фотографий, включая панорамы и видео), но прошу простить: когда вновь дойдут руки что-нибудь написать в ЖЖ — не знаю (читать стараюсь всё). На заглавной фотографии — вид на Двуякорную бухту с Тепе-Оба.

Стартовал я примерно в половине двенадцатого (ну да, в самую жару, но уж простите — люблю поспать!) и поначалу шёл просто асфальтированной дорогой. Тут было скучно, но зато удалось в конце концов сфотографировать «въездные указатели» у посёлка (сколько раз тут бывал, а эти штуковины ещё ни разу не фотографировал). На фото — более современный (хоть и очевидно ещё советский). Два якоря символизируют преемственность между нынешним и прошлым: в начале XX века посёлок некоторое время был известен под названием Двуякорное; два якоря (правда, скрещённые, а не такие, как тут) имеются и на некоей полуофициальной и, вероятно, устаревшей версии герба посёлка (см. тут; как выглядит нынешний герб посёлка — мне лично неведомо).
—1—

А вот заметно более старый «въездной указатель» (не знаю, как называются такие штуки в общем случае, поэтому закавычиваю), находящийся слева от дороги (если смотреть на юг при въезде в посёлок; предыдущий указатель находится справа от дороги).
—2—

Около двух с половиной километров приходится топать просто по обочине. Скучно и очень жарко (чуть позже хоть ветерок появится), но деваться некуда! Тепе-Оба виден вдали, скоро я сверну с асфальтированной дороги вправо.
—3—

Вот я свернул с трассы и иду уже вполне вменяемыми грунтовками. Уже интересней, но всё ещё очень жарко (как видно, никакой тени на подъёме не будет, а ветер появится чуть позже, уже непосредственно на склонах).
—4—

Повстречалось небольшое стадо коз/козлов, с которыми я мирно разошёлся. Как говорится, эти козлы — это «нормальные козлы»... :)
—5—

Непонятные остатки непонятного сооружения. В викимапии пишут, что это остатки старого моста, но я как-то сомневаюсь в этом: никакой явной необходимости возводить тут мост как бы нет; видимую ложбинку легко объехать как чуть выше, так и чуть ниже, тогда как следов каких-либо других сооружений в непосредственной близости не находится. В общем, загадка!
—6—

Тепе-Оба приближается; скоро начнётся пусть и не особо крутой, но всё же подъём.
—7—

До вершины хребта вроде и недалеко, но в ту жару каждые сто метров казались подвигом. Право, по мне уж лучше холод, чем жара, такой уж я человек...
—8—

Хорошо, что иду с фотоаппаратом: всегда есть повод остановиться для каких-никаких фотографий. На данном фото видна Двуякорная бухта, находящаяся к востоку от Зурбагана; вдали слева — мыс/массив Киик-Атлама, вдали по центру — восточные зурбаганские холмы, справа — восточные склоны Джан-Кутарана. Сам посёлок почти не виден, так как заслоняется уже упомянутыми холмами.
—9—

На крутых склонах местных холмов можно увидеть местные выходы местных же пород. Иногда случается сожалеть о том, что мало смыслишь в геологии и ничего не понимаешь в механизмах образования этой красоты.
—10—

Остатки старого моста. Это сооружение уже более-менее похоже на былой мост (явно больше, чем то, что показано на фото номер 6), нынешняя грунтовка обходит это место чуть северней, немного «вгрызаясь» в склон.
—11—

Крупный вид на восточную оконечность холма Узун-Сырт (выше центра), где, если присмотреться, можно увидеть памятник парапланеристам (см. детали о нём).
—12—

Мыс/массив Киик-Атлама, замыкающий Двуякорную бухту с юга. Скалистый островок, видимый слева, носит название Иван-Бабá.
—13—

На одном из участков грунтовки, которой я поднимаюсь на Тепе-Оба, обнаруживается что-то отдалённо похожее на мостовую. В викимапии это место подписано как «участок старой римской дороги». Имхо, прям явно как старая дорога это место не выглядит; может, просто такой геологический феномен (но я, напомню, и не геолог, и не археолог, и не дорожный строитель). В любом случае вполне можно считать это место просто очередной интересной деталью.
—14—

Местные склоны. Весной, вероятно, они обладают прекрасной зелёной окраской, но и сейчас их «замшевый» вид меня очаровывает!
—15—

Взгляд назад. Самая сложная часть пути уже пройдена, в верхней части подъёма грунтовка поднимается уже мягче.
—16—

Крупный вид на Карадаг.
—17—

Предстоит ещё немного подъёма, но гребень хребта уже близок (видно, что верхняя часть хребта облесена; на северных склонах хребта леса явно больше, чем на южных склонах).
—18—

Более широкий вид на Карадаг.
—19—

Подъём становится уже совсем мягким.
—20—

Популярная смотровая площадка, куда, как легко заметить, активно возят желающих (большей частью, полагаю, из Феодосии). Вид отсюда я покажу ниже на одной из панорам.
—21—

Вблизи от гребня хребта (уже в самом начале спуска) я пытаюсь отыскать родник, обозначенный в викимапии как родник Святой Анны. Это получилось не сразу: положение родника в Викимапии отмечено немного неточно, а моя внимательность в отношении мелких окружающих деталей была несколько притуплена после подъёма. В любом случае родник плохо оборудован и грязен (вода как минимум «слегка застоявшаяся»), так что особо заморачиваться им не стоит.
—22—

Двигаюсь почти по гребню хребта на восток, уже начиная спуск. Впереди ожидается ещё одна смотровая площадка.
—23—

Ещё участок грунтовки, уже с двух сторон обрамлённый соснами.
—24—

А вот и смотровая площадка. В плане зрелищности она, конечно, не очень уж примечательная, но я тут всё же никогда не бывал, так что новые виды весьма радуют. Вот вид на восточную оконечность Тепе-Оба (хребет заканчивается мысом Святого Ильи, который ограничивает Феодосийский залив с юго-запада).
—25—

Вид отсюда на Двуякорную бухту, Киик-Атлама и зурбаганские холмы.
—26—

Прощальный вид на Карадаг. Панорамный вид с этой смотровой площадки ещё будет показан ниже.
—27—

Крупный вид на мыс/массив Киик-Атлама и уже упоминавшийся скальник-островок Иван-Бабá.
—28—

Вид вдаль на северо-восток, где на горизонте можно заметить какие-то возвышенности уже Керченского полуострова (восточной части Крымского). К сожалению, с географией этой части Крыма я не знаком даже теоретически / по картам, так что «не продаю, а просто показываю» :).
—29—

Грунтовка, которой я шёл до сих пор, ведёт к мысу Св. Ильи, мне же нужно свернуть на север, чтобы спуститься в Феодосию более-менее коротким путём. Тут я мягко спускаюсь через средней густоты смешанный лес неширокими лесными дорогами и просеками (маршрут я заранее проложил для себя по Гугло-картам, так что плутать не пришлось).
—30—

В конце концов лес заканчивается, а передо мной открывается вид на Феодосию. Теперь мне предстоит пройти (запланированно!) через старое (уже давно заброшенное) караимское кладбище.
—31—

Парочка крупных видов со спуска. Вот вид, на котором (чуть левее центра кадра) видны сохранившиеся остатки цитадели генуэзской крепости. Чуть ближе к нам видна башня Климента, сразу за ней (чуть правее) видна башня Криско. На самом деле эти башни находятся на расстоянии друг от друга, но тут уж такой вид вышел, что одна башня перекрывает другую. Саму крепость (точнее, то, что от неё осталось) я посещал более-менее осмысленно два раза; если кому интересно, то можете посмотреть мои фотографии и впечатления об этом месте тут и тут.
—32—

Ещё один крупный вид, на котором видна какая-то мечеть. К сожалению, не в курсе, что именно это за мечеть, мой маршрут мимо неё не прошёл.
—33—

Далее пойдёт ряд фотографий уже упоминавшегося караимского кладбища, которое находится в верховьях феодосийской улицы Еврейской.

Крымские караимы — небольшой (их относительная составляющая в составе населения Крыма даже во времена «караимского расцвета» не превышала трёх процентов; в настоящее время число крымских караимов во всём мире вряд ли превышает три тысячи, сказались ассимиляция и прочая политика), но весьма примечательный крымский этнос. Будучи тюрками по языку (их язык весьма родственен крымскотатарскому) и ряду культурно-бытовых особенностей, они традиционно исповедовали караимизм (религию, которая чаще трактуется как ветвь иудаизма), в связи с чем традиционным религиозным языком у караимов был именно «древнееврейский язык» (или, как его нередко называют сами караимы, «древнебиблейский язык»; не будем придираться к тонкостям), при этом религия именно крымских караимов (имеется разграничение между крымскими караимами как этносом и караимами как приверженцами караимизма вообще) сохраняла и ряд определённых языческих элементов. В общем, история и этногенез крымских караимов являются весьма сложным и запутанным вопросом, по поводу которого имеется целый ряд противоборствующих версий и теорий. Я не ставил себе целью обсуждать эти версии детально; если кто заинтересуется, то неплохой отправной точкой можно считать вот эту википедийную статью.
—34—

Так или иначе, крымские караимы даже несмотря на свою малочисленность оставили заметный след в истории и культуре Крыма. Достаточно сказать, что наиболее известный/популярный/посещаемый крымский «пещерный город» Чуфут-Кале (под Бахчисараем) являлся, по сути, «родовым гнездом» крымских караимов (крымскотатарское название этого города буквально означает «еврейская крепость» — мусульмане воспринимали караимов как иудеев; сами караимы предпочитают называть этот город Джуфт-Кале, что означает «парная/двойная крепость»: это обозначение идёт от того факта, что город, разрастаясь, в определённый момент своей истории вышел за пределы старой крепостной стены, из-за чего потребовалось возведение новых оборонительных укреплений; таким образом город как бы «удвоился» и стал обладать «двойной/парной» оборонительной линией). Многие из крымских караимов стали выдающимися общественными деятелями, предпринимателями и учёными (вспомним, например, что знаменитая Дача Стамболи, являющаяся одним из наиболее популярных «символов» Феодосии, принадлежала И. В. Стамболи, который был караимом; в центре Евпатории стоит памятник С. Э. Дувану, тоже караиму, который служил городским головой Евпатории в предреволюционные годы). После того, как крымские караимы покинули Чуфут-Кале, наиболее крупные караимские «диаспоры» сформировались в Евпатории, Феодосии и Симферополе, так что неудивительно, что в Феодосии имелось отдельное караимское кладбище.
—35—

Это место стало третьим караимским кладбищем, которое мне довелось посетить. Несколько раз я бывал на Мангупе; основная (ну, наиболее популярная) тропа на Мангуп ведёт именно через старый караимский некрополь. Один раз довелось побывать на кладбище Балта-Тиймез, что находится чуть к югу от Чуфут-Кале (см. мой рассказ тут). Будем надеяться, что караимский Бог тоже «любит Троицу/троицу» и ниспошлёт как мне (несмотря на все мои естественно-научные и атеистические взгляды), так и всем моим читателям своё благословение...
—36—

Всё, экскурсы в историю закончены, теперь просто смотрим на фотографии с феодосийского караимского кладбища. Прям детально я его, разумеется, не исследовал и не обходил, но вполне могу показать кое-что из того, что успел увидеть.

Как уже говорилось, традиционным «религиозным языком» у караимов был иврит, так что ивритским письменам не стоит удивляться.
—37—

Надгробная плита, на которой явно проглядывают именно «еврейские символы».
—38—

Могильный камень специфической «седловидной/двурогой» формы, бывшей для караимских могил вполне типичной (что именно символизирует данная форма надгробия — не знаю).
—39—

Об истории этого кладбища мой беглый гуглёж предоставил не особо много надёжных данных. Кладбище, вероятно, возникло ещё в XIII—XIV веке (более смелые оценки указывают и на чуть более ранние века), неоднократно разграблялось, наиболее старые из сохранившихся доныне памятников принадлежат началу XIX века. Своё былое «престижное» (для караимов) значение кладбище утратило, скорее всего, не позднее, чем в 1920-е «постреволюционные» годы; находится информация также и о том, что официально кладбище было закрыто в 1958 году. Подчеркну: детально/подробно историю этого кладбища я не изучал, поэтому представленную только что информацию следует считать лишь ориентировочной. Увы, не нужно быть специалистом, чтобы разглядеть невооружённым глазом удручающее состояние этого места. Ну, что поделать...

Ещё одна могильная плита.
—40—

Своеобразный могильный камень полуцилиндрической формы.
—41—

Более-менее широкий вид. Ах, время-время...
—42—

Памятники подобной прямоугольной формы скорей всего (ничуть не утверждаю этого, лишь воспроизвожу информацию, когда-то почерпнутую из тематических источников) являются лишь кенотафами — то есть «символическими надгробиями», возведёнными в память/честь человека, умершего и захороненного в другом месте. У крымских караимов для могильного памятника подобной формы и функции используется обозначение «тикме-таш» (в буквальном переводе: «вертикальный/отвесный камень»). Интересная этно-культурологическая деталь: одним из самых страшных проклятий в караимском языке является оборот «Тикме-таш бол!» (болмакъ — «стать, становиться»; глагол во фразе стоит в повелительном наклонении), что в буквальном переводе означает «Стань тикме-ташем!», «Чтоб ты обратился в тикме-таш!» с подразумеваемым смыслом «Чтоб ты умер на чужбине, а не на родине [где тебе только тикме-таш поставят]».
—43—

Ещё несколько надгробий/памятников.
—44—

—45—

—46—

Ещё одно «седловидное надгробие».
—47—

—48—

—49—

—50—

Если кто разбирает «еврейские письмена» (которые для меня «невразумительны зело») и сможет хоть что-нибудь тут прочитать — буду благодарен!
—51—

—52—

Прощальный более-менее широкий вид на кладбище.
—53—

Вхожу в город. Поначалу прохожу через его довольно старую часть, именуемую «Карантин». На фото — нередкая для Феодосии «двуназванность» улиц. Название «Еврейская» является историческим и современным, тогда как название «Урицкого» — это лишь советское наследие (вероятно, речь идёт о революционном деятеле М. С. Урицком).
—54—

На спуске к центру города делаю сознательный отворот на восток, чтобы пройти рядом с так называемой «Круглой башней» (она же Башня Джованни ди Скаффа) — одной из хоть слегка сохранившихся башен феодосийской генуэзской крепости. Год постройки — 1342.
—55—

Вид на руины той же башни с другой стороны.
—56—

Более-менее типичная, полагаю, улочка района Карантин — улица Башенная. Хорошо, что хоть не «Безбашенная» :). Состояние дорожного покрытия вы можете оценить самостоятельно (и это ведь не самые-самые окраины, пройдя буквально 250 метров я выйду на улицу Ленина, которая в Феодосии пусть и ничуть не является центральной, но всё же...).
—57—

И последнее фото: в не особо шикарном, но всё же явно красивом старом здании открыт магазин.
—58—

Несмотря на относительную несложность похода я всё же весьма устал из-за жары (да и, чего там греха таить, былая физическая форма подрастеряна). Поэтому дальше в самом городе уже ничего не фотографировал (мне ещё следовало дойти до пригородной автостанции; ну, я справился, конечно). Теперь покажу две панорамы из этого походика (обе панорамы должны по клику открыться в полном размере, рекомендую!).

На первой панораме — уже упоминавшийся вид со смотровой площадки на Тепе-Оба. Вот она, волошинская Киммерия!
—Панорама1—

На второй панораме — какой уж получился вид на Феодосию, Феодосийский залив и северо-восточные склоны Тепе-Оба (уже при спуске с хребта после выхода из леса).
—Панорама2—